他，還是那么松弛。

《一飯封神》完播有一陣，但黎子安的熱度未減。

55歲的他，在2025年夏天頂著“中國香港名廚” 的頭銜出場。

他的餐廳已連續(xù)八年入選“亞洲50最佳餐廳”，最高排名第九，還摘得了米其林一星。

但節(jié)目里，他絲毫不拿架子，穿著白T恤，臉喝得紅撲撲，

極具松弛感的表現(xiàn)，令制造了太多“微醺”名場面，也讓他成為無數(shù)觀眾心目的“精神偶像”。

廚師界的“周伯通”

初次在節(jié)目里見到黎大廚，誰也沒想到這個夏天他能為大家?guī)磉@么多歡樂。

別人緊張備賽時，這位隨身攜帶酒壺的大廚總愛顛著鍋燒，哼著小調(diào)，微醺一口。

導(dǎo)演組沒收酒瓶后，他還躲在灶臺邊沿偷抿最后一口，創(chuàng)造了節(jié)目開播后的第一個經(jīng)典畫面。

就在眾人為他愛喝酒的毛病感到“不靠譜”時，他用一道「惠靈頓牛肝菌」驚艷四座。

薄片牛肉裹住厚實的牛肝菌，酥皮捏成小菌菇的形狀，

油雞樅炸蔥絲鋪成山野底色，酥皮惠靈頓菇隨意散落期間，好一盤“林間山色”。

大概是骨子里的隨性，讓黎大廚的每一次嘗試都能突破框架，給人意外之喜。

在聽評委點評的時候，因為說到了他的心坎里，他興奮不已，

一下子沒忍住，來了個隔空打羽毛球的假動作，

此情此景，像極了學(xué)校里酷愛“隔空投籃”的男生們，一個動作出賣了他們內(nèi)心的歡樂。

賽后，黎大廚對夸贊和名次關(guān)心缺缺，倒是對節(jié)目組遞過來的啤酒興趣濃厚。

一邊采訪，一邊咪上一口，

這種比賽中流露出的"比賽第二，快樂第一"的灑脫，讓觀眾覺得他格外真實和可愛。

黎大廚看似“微醺”的狀態(tài)，與他扎實的廚藝和控場能力形成了巨大反差。

比賽中，他對每道菜料理時間的把控極為精準(zhǔn)，

"無盡雞蛋料理對決"中，他用雞蛋做出美式、意式、港式、西班牙式等不同風(fēng)味的菜肴，被網(wǎng)友戲稱為"用雞蛋帶評委環(huán)游大半個世界"，

可見，黎大廚在國際化烹飪方便的經(jīng)驗有多豐富。

就連到了決賽，黎大廚都沒忘了制造“笑點”。

由于決賽車輪戰(zhàn)對體力考驗巨大， 黎大廚自知撐不住，且想把更多舞臺留給年輕人，

他特意用一道簡單的家常菜“交作業(yè)”，還對著評委唱"Let me go"來表達(dá)想下班喝酒的急切心情。

體面而不失禮，活脫脫一個“現(xiàn)代廚師界的周伯通"。

面對觀眾的喜愛，黎子安用不太流暢的普通話，又耿直了一把——

“從未想過自己會火，但被那么多觀眾欣賞，還是很高興的。”

“買菜狂魔”

節(jié)目播完后，黎大廚線下的人氣堪比某明星。

有一次，他在深圳街頭吃午飯，一輛小車突然剎停，車窗搖下，陌生人舉著手機(jī)喊道：

“黎師傅！能合個影嗎？”

做了30年廚師的黎子安，第一次體驗了“綜藝粉”的熱情。

承載著這份喜愛，黎大廚對餐廳的經(jīng)營也愈發(fā)用心。

與節(jié)目中大多數(shù)年輕的名廚不同，黎子安有自己截然不同的“做菜心法”。

他經(jīng)營的餐廳Neighborhood到今天已經(jīng)第十一年了，菜單上雖然有固定菜式，但大部分菜品依然取決于他每天在菜場買到了什么。

因此，客人吃到什么，全由黎子安喜歡做什么，季節(jié)提供什么食材決定。

就像節(jié)目里出圈的“惠靈頓牛肝菌”，其靈感來源于黎子安去山上采蘑菇的經(jīng)歷。

有一次，黎子安為了收獲最新鮮的菌菇，直接親自去山上采摘，看著一個個菌菇，他覺得就像看著一個個面包。

于是，便有了牛肝菌和酥皮面包的組合。

一道完全脫離邏輯的菜品，充分展現(xiàn)了黎大廚天性里的隨意與自然。

在香港南部鴨脷洲的海鮮市場里，常常能看到他穿一件標(biāo)志性的白T恤，挎著老舊走型的布袋，和攤主商量價錢。

本地的小漁船新鮮打撈上來的高級魚類都在這售賣，因此黎子安也選擇在這里購買當(dāng)晚餐廳的食材。

不同于節(jié)目里的松弛，菜場里的黎子安簡直是個“購物狂魔”，當(dāng)?shù)刈罡呒壍摹叭遏~”，240港幣一斤的花竹蝦，他買起來毫不手軟。

如果當(dāng)天帶的現(xiàn)金不夠，他就趕去附近的ATM機(jī)取錢，緊接著匆忙回菜場采買。

他愛這種處處有驚喜的感覺：

“市場有趣的地方，就是每天來都不也知道有什么?！?/span>

就像，客人到他的餐廳，不知道今天能吃到什么新鮮美味一樣。

從餐廳的小小空間，到綜藝節(jié)目的大舞臺，

黎子安走了一趟回來，依然享受做菜，也更堅定了自己“在菜場里隨機(jī)抓捕新鮮靈感”的經(jīng)營思路。

在他看來，做菜就要實在一點。

從藝術(shù)生到餐館打工仔

都說大神非一日養(yǎng)成，回看黎大廚的成長記，開篇就注定不俗。

他生于香港，12歲隨家人搬到美國，在加州大學(xué)伯克利分校學(xué)習(xí)藝術(shù)和藝術(shù)史。

經(jīng)營中餐館的父母，沒有機(jī)會上大學(xué)，吃盡油煙的苦，曾明確警告他遠(yuǎn)離廚房。

父母盡全力的托舉，只希望黎子安在西方教育之下，有朝一日能成為醫(yī)生或律師。

但成為一個藝術(shù)家，要有個性，要去適應(yīng)藝術(shù)圈，這與他內(nèi)向的性格矛盾重重。

喜歡吃美食的他，曾在八十年代和一幫朋友到處去吃不同的餐廳，認(rèn)識了不少名廚。

在和他們交談的過程他發(fā)現(xiàn)，自己喜歡在廚房待著，不用與太多人打交道，烹飪就是他自我表達(dá)的方式。

最終，他決定放棄藝術(shù)，甚至沒有畢業(yè)就去了廚房打工。

把人生方向轉(zhuǎn)為烹飪，是一件很艱難的事情，全家上下，黎子安僅得到了外婆的支持。

黎子安回憶道：

“小時候，我們一起去菜市場，一起做飯，好像全世界只有我們兩個人那樣。后來她搬到了溫哥華，我會在休假時開一天的車去看望她。”

每一次，外婆都會做他從小最喜歡吃的咖喱雞飯。

黎子安的廚房學(xué)徒史，從在小餐館打工開始。

他輾轉(zhuǎn)于多家餐廳學(xué)習(xí)手藝，甚至在舊金山最有名的法國餐廳“Masa’s”免費(fèi)工作以換取學(xué)習(xí)機(jī)會。

那會兒，他的偶像是法國名廚艾倫·杜卡斯（Alain Ducasse），杜卡斯曾說：

“最難教的并非烹飪技術(shù)，而是一個廚師應(yīng)有的態(tài)度?！?/span>

懷著謙虛的態(tài)度，他在Masa's學(xué)基本功，每天宰魚，剝龍蝦，處理各種肉類。

賺不到錢，很辛苦，但足夠讓他學(xué)會不同的食物處理技巧。

離開Masa's后，黎子安去了杜卡斯左右手在的麗思卡爾頓法餐廳工作。

在那，吸收了杜卡斯90年代法國料理的精髓，自然、隨性，全憑感受，而精打細(xì)算。

6年間，法國料理好像融進(jìn)了黎子安的骨髓里，成為他人格的一部分——

用最好的材料和技巧，做出好看又好吃的飯，帶著鄉(xiāng)間菜肴的親切感，感動人心。

做飯最重要的是享受

就這樣，黎子安靠著一股倔勁和隨性，從廚房無名學(xué)徒，成長為餐廳老板。

2014年，在中環(huán)的一條偏僻小巷里，黎子安開了“Neighborhood”餐廳。

顧名思義，來者是客，也是朋友。

誰也沒料到，這個不起眼的小店，會有朝一日成為香港老饕口耳相傳的寶藏基地。

在這里，黎子安不刻意用做菜來證明什么，也不用固定的菜式來解釋什么。

客人一句“吃了你的菜后，我認(rèn)識了你”，是他心目中最滿意的評價。

對黎子安而言，真正的好味道是簡單清淡、恰到好處的。

他常說，別人總覺得大廚們的日常三餐一定吃得很挑剔，但美味就藏匿在街角巷尾中。

從2018年起，Neighborhood連續(xù)八年入選“亞洲50最佳餐廳”，最高排名第九，后來還摘得了米其林一星。

但黎子安對此保持清醒：

“這些就是一個游戲，不需要太認(rèn)真。太在意的話，如果某一天你不進(jìn)了，就會很痛苦?！?/span>

無論什么時候，他都堅定認(rèn)為享受是最重要的。

他不去計算餐廳賺了多少錢，付出這么多年，夠他在香港生活的舒舒服服，足矣。

他的日常極簡而規(guī)律，早晨出門買菜，打打乒乓球，與相識20年的商販閑聊。

中午回家休息一會兒，看看電視，倒一杯威士忌，接著準(zhǔn)時鉆進(jìn)廚房開始備菜。

晚上只營業(yè)幾個小時，并不需要很辛苦。

作為一個典型的INFP，宅在家和狗狗玩，就是他不上班時最快樂的事情。

到了眼下這個人生階段，黎子安坦言，自己已經(jīng)無需證明太多東西。

最重要的是，聽聽內(nèi)心的聲音，自在地做自己。

在他經(jīng)營的酒吧里，收藏了上千張黑膠，休息時他就聽聽音樂，和自己獨(dú)處。

他說：

“我這一輩子，沒做過什么驚天動地的事，就是喜歡做菜，喜歡待在廚房。我覺得這樣很好，很踏實，很開心。”

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