現(xiàn)代西裝的雛形要追溯到20世紀(jì)初的愛(ài)德華時(shí)期。隨著新世紀(jì)的到來(lái)，維多利亞時(shí)期最為常見(jiàn)的Frock Coat（及膝西裝外套）和Morning Suit（晨服）逐漸淡出時(shí)尚的中心，成為正式場(chǎng)合才被穿著的禮服。取而代之的是一種新式的西服三件套。這種西裝在美國(guó)被稱(chēng)為Sack Suit（袋型西裝），在英國(guó)則被稱(chēng)為Lounge Suit（休閑西裝）。顧名思義，這種早期的西裝外套較為寬松，像布袋一樣套在身上，長(zhǎng)度也比先前的及膝外套短了許多。

1899年的時(shí)裝畫(huà)。從左至右分別為Frock Coat，Morning Suit和Sack Suit

攝于1903年9月8日

褲子在臀部非常寬松，褲腿處則稍稍收窄，且多有卷邊。襯衫雖然大體上與現(xiàn)代襯衫差別不大，但領(lǐng)子高而硬挺。

10年代初期男裝外套一度變長(zhǎng)，但受一戰(zhàn)影響，10年代末的西裝長(zhǎng)度回縮，同時(shí)更加收身。褲子在變窄的同時(shí)也縮短到腳踝處，露出里面的襪子。

一戰(zhàn)中士兵所穿襯衫領(lǐng)子偏軟。受此影響，戰(zhàn)后的男士襯衫領(lǐng)子也不再像先前那樣僵硬挺拔。這一時(shí)期單排扣與雙排扣同時(shí)流行。一種非常時(shí)髦的穿法是敞開(kāi)的單排扣西裝外套搭配雙排扣馬甲。

這樣上半身寬松的裁剪方式使得手臂有了更多的活動(dòng)空間。這一時(shí)期的西裝駁頭繼續(xù)變寬，以襯托出寬闊的胸膛。到了30年代中葉，先前盛行的寬松長(zhǎng)褲再次開(kāi)始收窄。經(jīng)濟(jì)大蕭條之下，20年代的鮮艷色彩被更加保守的深色及中性色取代。

1942年

與此同時(shí)，30年代末40年代初從少數(shù)族裔流傳開(kāi)來(lái)的極其寬大的Zoot Suit遭到了猛烈批判，并被視為不愛(ài)國(guó)的象征。

二戰(zhàn)結(jié)束后，定量配給政策逐漸放寬，西裝也脫離了戰(zhàn)時(shí)的實(shí)用主義。駁頭變寬，墊肩加厚，外衣加長(zhǎng)，褲子卷邊和雙排扣設(shè)計(jì)重新變得時(shí)髦起來(lái)。

1956年的電影《穿灰色法蘭絨西裝的男人》海報(bào)

除了夏季休閑西裝多為亞麻質(zhì)地以外，過(guò)去西裝大部分都是羊毛面料。然而到了50年代，合成面料技術(shù)的進(jìn)步使得西裝的面料也更加多元化。由于室內(nèi)供暖越發(fā)常見(jiàn)，馬甲幾乎被完全舍棄，西裝也變得更加輕薄。

50年代末，大陸式裁剪取代了50年代中期的新愛(ài)德華風(fēng)格。這種裁剪方式下西裝變得非常修身。肩部曲線(xiàn)更加自然，駁頭和領(lǐng)帶都越發(fā)收窄，單排扣盛行。褲子的設(shè)計(jì)也更加貼身，長(zhǎng)度稍稍收短，褲腿正好觸到鞋頭。這一風(fēng)格一直延續(xù)到了60年代初。

70年代末，流行了十幾年的緊身西裝開(kāi)始變得寬松起來(lái)，駁頭變寬變長(zhǎng)，更多的西裝外套開(kāi)始采用雙排扣設(shè)計(jì)。

意式裁剪用料較薄，且沒(méi)有那么多的襯料，因此這一時(shí)期的男士西裝雖然肩部寬闊，但整體廓形并不硬挺，反而顯得更加慵懶休閑。

非常具有80年代末到90年代特征的一種西裝款式是這種雙排六?？畚餮b。領(lǐng)口開(kāi)得極低，只扣最下面一顆紐扣。

1990年代瑪莎百貨的西裝廣告

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